Ловля фидером

Начинаем ловить фидерной снастью

Итак, Вам надоело ловить донкой, «дубиноудилищем», со всеми этими колокольчиками, прищепками. Вы решили перейти в более высокую лигу — фидерменов, или в первый раз хотите попробовать половить на современную донную снасть. Поздравляю, давно пора!

Во многих рекомендациях по фидерной ловле тупо предлагают купить сверхдорогие снасти и кучу весьма недешевых дополнительных прибамбасов. Без этого и ловить-то рыбу практически нельзя, получается. Не стоит удивляться, большинство таких рекомендаций — заказаны или написаны людьми с весьма приличным доходом, которые не могут или не хотят спустится на грешную землю. Мои рекомендации, в основном, для людей, не покупающих удилища стоимостью, как подержанные жигули (а то и новые), а добирающихся на них (жигулях) на рыбалку.

Теперь закупаемся. Перед походом в рыболовный магазин определяемся с минимумом, который нужен для этого вида ловли. Итак:

Удилище

Про классификацию и выбор удилищ я уже писал. Добавлю, что на реку с течением нужен хэви (или экстрахэви) длиной минимум 3.6м, а лучше 3.9м. На озеро, водохранилище, реки со слабым течением, где нужен дальний заброс, актуален медиум, 3.3 — 3.6м. Если ловить недалеко от берега на спокойной воде, можно взять и лайтовый пикер. Но если честно, поплавочная снасть тут более разумна. Но это дело вкуса. И самое главное: на хэви можно ловить не хуже и на стоячей воде с 30гр. кормушкой, и у берега, а вот лайтовым удилищем на приличном течении или с дальним забросом — не получится.

Каким должен быть первый фидер, надеюсь понятно. Например, Mikado UltraViolet хэви, длиной 3.9м для течения, или медиум 3-3.3м для озера, с ценой 2.5-3 тыс. руб., думаю, будут по карману многим. Серия Gold дешевле раза в полтора. Примерно в том же диапазоне цены и качества фидеры Cottus и Сабанеев. Отдельной нишей стоят сабанеевские «фотоны про». Их ценовой диапазон примерно в районе 5000 руб., но эти фидеры удовлетворят требованиям и весьма взыскательных рыбаков. Бюджетные Shimano я бы брать не стал. Если уж и покупать удилища этой фирмы, то в более высоком ценовом диапазоне, где они являются одними из лидеров.

Катушка

Волшебных требований к катушке нет. Не подходят только небольшие проводочные катушки. Тут всё зависит от толщины Вашего кошелька. Понятно, что 16-ти подшипниковая катушка 6000 серии работает плавней, быстрее сматывает леску и служит дольше, чем одно-подшипниковая, но и стоит она иногда на порядок дороже.

Покупая какой-нибудь 2000 серии Голден с двумя подшипниками за 350-400 руб., призадуматься о 10-подшипниковой катухе 4000 серии за 850-1000 руб., я думаю, стоит. Отличия очень ощутимые. А вот у катушки за 4000 руб. перед тысячерублёвой, отличия уже не такие разительные.

По другим фирмам расклад почти как и по удилищам. Единственное условие — на шпуле должно быть металлизированное покрытие (не краска), если планируете ставить плетёнку. На вторую шпулю (запасная, как правило, без покрытия) мотаем мононить.

Если вместимость шпули больше, чем Вы купили лески, делаем так. На запасную шпулю сматываем новую леску. К концу новой привязываем старую леску, которую собрались выкинуть. Доматываем до нормы. По самое «не могу» мотать не стоит. Пару миллиметров радиуса шпули лучше оставить. Теперь берём основную шпулю и перематываем на неё всю леску. Домотав до узла, изолируем его. Каким бы аккуратным он не был, зацеп за него верхних витков вполне возможен.



Леска

Основной вопрос: мононить или плетёнка? По этому поводу сломано немало копий. И у той и другой есть свои плюсы и минусы. Поэтому лучше иметь и ту, и другую. На основной шпуле — плетёнка, а на запасной — мононить. Для низкобюджетных серий фидеров использование плетни не рекомендуется, так как она выводит кольца из строя буквально за 1-2 сезона. Хотя и так понятно, что купив фидер за 550 руб., вряд ли купят для него плетёнку за 800 руб. И не надо.

Преимущества плетни

Плетёнка малорастяжима, с ней более четко заметны слабые поклёвки. Так как диаметр плетёнки меньше, снасть можно закинуть дальше, и сносить от течения будет меньше. При вываживании рыбы в 100-300гр. вы поймёте сразу, что тащите рыбу. При использовании моно, порой только у берега можно понять, есть у вас рыба, или вы просто тащите тяжелую кормушку. Плетёнкой проще делать подсечку при дальних забросах. С мононитью же часто приходится делать широкую отмашку с вращением катушки, а то и отходом на несколько шагов назад. То есть если вы ловите рыбу до 2кг, преимущества плетни для дальних забросов очевидны.

Ходовые размеры плетёнки для рыбы до 3-4кг составляют 0.12-0.14 мм. (10 Lb) Ставить диаметр меньше нет смысла — в воде кроме рыбы «водятся» коряги, а преимущества сверхтонких ОСНОВНЫХ лесок спорны — они нужны только спиннингистам, когда нужно забросить лёгкую блесну.

Для уменьшения вероятности «отстрела» кормушки при забросе и при ловле на сложных участках дна, например, с ракушечником, острыми камнями, применяется шок-лидер, на который монтируется вся оснастка. Есть покупные, но можно просто взять 6-7м монолески 0.25- 0.3 мм.

Если ловите без шок-лидера, между плетнёй и поводком всё равно нужен переходник, так как плетня режет тонкую леску. Это может быть и короткая, в десять сантиметров, вставка монолески большого диаметра, или вертлюжок.

Преимущества монолески

Малорастяжимость плетни может быть и вредна. С мононитью, как правило, не нужен шок-лидер. При вываживании крупной рыбы, при ее рывках, плетня не простит ни одного вашего резкого движения или неправильно настроенного фрикциона А растяжимость моно простит небольшие огрехи. Поклёвки крупняка и на моно не заметить невозможно, а при вываживании тоже адреналина вполне хватает (а мелочь фидером и ловить нет смысла). Таким образом, если вы недостаточно уверены, что можете справиться с крупной рыбой, ловите с монолеской.

При ловле зимой выбор должен быть однозначен — мононить. Даже применяя современные средства от обледенения лески, в мороз плетня стоит «колом». Часто при ловле на течении вода несёт всевозможный мусор. Гладкая мононить менее склонна собирать все эти подарки, да и очистить леску потом намного легче. Ну и стоит мононить, банально, дешевле раза в три, а то и более. Если покупаем монолеску, то специально изготовленную для фидерной ловли. Желательно темного цвета. Ходовые размеры 0.2- 0.26мм.

Применение бюджетных лесок по 70-100 руб. вполне нормально. В своё время микадовские «динозавры» произвели настоящую революцию в бюджетном секторе лесок. До этого прилавки были завалены китайскими поделками с завлекучими названиями и изделиями наших, приснопамятных «фабрик игрушек». Купить леску с гарантией качества было практически невозможно. Если хорошая леска и была, она терялась в безликой массе. После появления микадовских, вполне добротного качества лесок, хоть и сделанных в Китае (сделано в Германии — это … шутка), народ постепенно перестал покупать откровенное дерьмо.

Поводки

Кроме основной лески, понадобится и поводковая. Продается такая, как правило, в размотке 25м. Материал — мононить. Плетёнку на поводки не используют. У вас должно быть минимум три типоразмера: от самой тонкой, до 80% от диаметра основной. Так как фидером я ловлю, в основном, крупную рыбу, то поводки диаметром менее 0.14мм применяю редко. Однако на некоторых водоёмах, особенно с большим прессингом рыболовов, и 0.12 — канат. Так как я на таких водоёмах не рыбачу, на леща ставлю поводок 0.2.

Низкобюджетные лески на поводки лучше не покупать. Расход её меньше, а «экстрима» больше – можно раскошелиться и на более качественную. Настраивать трещотку катушки нужно в полном «боевом» виде. С привязанным к поводку крючком. При ловле с плетнёй и ожидаемой поклёвке крупной рыбы, трещотку стоит ослабить намного больше.

Покупая леску, всегда тестирую её на разрыв. Иногда достаточно потянуть леску руками, чтобы понять — эту покупать не стоит. Все увещевания, например, «это же 0.1 — что вы хотите?» — уловки продавца. Если леска рвётся от малейшего усилия, это брак. Качественную леску даже 0.1мм не так просто порвать. Если продавец ни за что не хочет дать «порвать леску», придётся брать с собой безмен (только не ржавый, бабушкин). И измерять леску на разрыв после покупки, но «не отходя от кассы». Несоответствие разрывной нагрузки, заявленной на упаковке, с реальной — вполне приемлемая причина возврата некондиционного товара. Основная уловка продавца: «Вы вяжете неправильный узел!». Возьмите с собой изоленту и пустую катушку. У вас будет соединение без узлов! Всё это — не куркулизм, лески отвратительного качества в наших магазинах еще хватает. А упустив из-за обрыва трофей, вы будете горевать далеко не о напрасно потраченных деньгах. Проверенная марка — тоже не гарантия. Леска могла годами проваляться на каком-нибудь складе, не обязательно в магазине.

Кормушки

Современные кормушки изготавливаются с грузом, как одно целое. Для разных условий ловли Вам понадобятся кормушки разной формы и веса. Кормушка — это расходный материал, случаи потери нередки. Если жаба душит покупать кормушку в магазине (50-80руб.), то можно и самому ее сделать. Это не так трудно. Более удобны и дают больший эффект прямоугольные кормушки с грузом, распределенным по всей стороне. У более дальнобойных груз сосредоточен в одной «точке».

Иногда, особенно в холодное время года, требуется кормить только опарышем или мотылём. Для этого есть специальные кормушки-контейнеры, чем-то напоминающие «бабушкины» бигуди.

Собираясь на реку или озеро, нужно иметь кормушки, как минимум, трёх весов, например: 60-70-80 грамм. На очень сильном течении рекомендую 100-120-150 грамм, на стоячей воде 20-30-40 грамм. И не в одном экземпляре.

Применение закормочных кормушек на начальном этапе освоения снасти бессмысленно, даже вредно. Точность попадания снасти плюс-минус два метра, а то и больше. А при силовых забросах, на дистанциях за 80м, да ещё на течении, кормушка летит вообще «куда водяной дунет». Если какой-нибудь крутой рыбак будет вешать лапшу про «мУллиметровое» выкладывание кормушки в таких условиях, он бессовестно врёт.

Применение кормушек с грунтозацепами приемлемо только тогда, когда сносит снасть весом более 150гр, и нет никакой возможности справится с течением. Если у вас сносит 80гр, не нужно «впаивать гвозди в свинец», а нужно взять кормушку 100гр, и так далее. При сносе кормушки критична скорость ухода на глубину, где течение слабей, а то и совсем его нет, а скорость падения зависит, в первую очередь, от веса кормушки… У вас тест удилища меньше, чем необходимый груз? А о чём вы думали, когда удилище покупали?

Крючки

Для ловли каждого вида и размера рыб применяется насадка и наживка различных видов и размеров, поэтому и размерный ряд крючков должен быть представлен минимум 4-5 видами. Для фидера при ловле карповых рыб (кроме самого карпа и сазана) самые ходовые № 6,8,10,12,14 по международной классификации. Кроме размера, нередко производители адаптируют серию крючков под вид рыбы или форму насадки наживки. Крючки с готовыми поводками покупать не рекомендую: поводковая леска долго не хранится, а покупают их не в массовом порядке, как поводковую леску.

Отличаются отвратительным качеством «советские» (хотя порой и «made in не наше» наборы крючков «россыпью», в банках и т. п. Даже если они и терпимо острые, привязывание требует применения изощрённых узлов с добавкой ниток и кембриков. Есть бюджетные крючки примерно 25 руб. за 10шт — это серии крючков Cobra, Kamatsu, с вполне приемлемым качеством. Но лучше взять что-нибудь из ценового диапазона 50-100 руб. за 10шт, тот же Owner или Kamasan.



Для сборки фидерной снасти вам останется прикупить пластиковых бусинок, или натырить у наследников (если есть) круглого бисера. Можно стащить у женщин дешевую бижутерию (все равно она её купила, а не носит). Не помешает приобрести вертлюжки и карабинчики повышенной прочности, так как спиннинговые, как правило, слабоваты для монтажа снастей с тяжелыми кормушками. Ну а для безотказного «автомата калашникова» – патерностера — вообще никакие дополнительные девайсы, кроме кормушки, не нужны.

Можно закупиться огромными прикормочными тазами, столиками для наживки, зонтами, навороченными подставками для удилищ, чемоданами для снастей на все случаи жизни, сигнализаторами поклёвок и … Мне, например, в напряг таскать весь этот багаж, даже если это 100м от машины до места ловли. Необходимые девайсы: стульчик, подсак, садок, небольшой органайзер для запасных снастей. О покупке полноформатной платформы стоит задуматься только потом, если ловить приходится на «неуютном» бережке. Вообще, желательно, чтоб всё это, включая удилище и рюкзак, можно было перенести на новое место «одним рейсом». Остальное — блажь, делающая рыбалку более комфортной (если иметь Шуру Балаганова для таскания всего этого), но без этого легко обойтись.

Монтаж различных вариантов оснастки

Если вы раньше, в основном, ловили телескопической, проводочной удочкой, то придя на берег, вы раздвигали «телескоп» и через пару минут ловили рыбу, так как снасть уже собрана. Со штекерным удилищем (упаси вас водяной купить телескопический фидер) такой номер не пройдет. Заранее собранный фидер не транспортабелен. Собираем на берегу, на ровном месте, если найдёте. Для уменьшения времени можно сделать домашние заготовки. Например, при использовании плетёнки, купив или самостоятельно сделав шок-лидер, дома вяжем на нём необходимые петли, вставляем вертлюжки.

Крепление кормушки и поводка с крючком

Это самая мудрёная операция, требующая определенных навыков. Можно монтировать каждый раз по-новому или привязать на конец лески карабинчик с вертлюжком и ставить готовую вставку, смонтированную на шок-лидере, с установленными кормушкой (карабином или петлей) и поводком. При монтаже стоит максимально уменьшать количество дополнительных элементов: карабинчиков, вертлюжков и т. п. Ставим их только тогда, когда без них уже никак не обойтись. В большинстве оснасток, которые использую я, есть только один вертлюжок на кормушке, и всё, достаточно. Есть несколько вариантов монтажа фидерной снасти (леска на некоторых фото заменена ниткой для наглядности):

С трубочкой-противозакручивателем

Самый простой метод монтажа, менее всего склонный к перехлёстам. Трубочку можно, конечно, сделать самому. Лично мне неохота возиться, так как стоит недорого, около 15руб. Правда, на некоторых я сразу меняю карабин крепления кормушки (слишком хлипкий). При ловле в «устоявшихся» местах, не требующих подбора груза кормушки, я кормушку привязываю намертво. Мнение о том, что трубочка пугает рыбу, по-моему, несостоятельно. Ветка и ветка, каких полно на дне. Уменьшения чувствительности на течении практически нет. На стоячей воде это довольно спорно, но не рекомендую на не силовой заброс. Этот метод оснастки, считающийся монтажом для начинающих, я применяю и сейчас (и многие именитые!) — когда требуется дальний заброс с тяжелыми кормушками.

Скользящий, со скруткой отвода поводка

Этот монтаж по свойствам похож на предыдущий. Не рекомендую применять его при использовании тяжелых кормушек на тонких основных лесках без шок-лидера. При недостаточной жесткости скрутки, для поводка можно надеть поверх скрутки тонкий пластиковый кембрик от изоляции.

Патерностер

Один из самых распространенных методов монтажа. На основной леске делаем петлю, оставляя леску для крепления поводка. Метод отличается достаточной чувствительностью при поклёвке, и самоподсечкой рыбы. При завязывании петли отвода на кормушку, нужно следить за тем, чтоб длина петли была больше длины кормушки, тогда кормушку можно прикрепить, не используя дополнительных карабинов. Петлю при креплении не стоит затягивать в узел, тогда кормушку можно будет легко снять. Во избежание перехлёста, можно дополнительно вставить отвод для поводка в тонкий пластиковый кембрик, что, как правило, не требуется при достаточном навыке. Как вариант этой оснастки, можно рассматривать монтаж отводов для кормушки и поводка на вертлюжке с тремя точками крепления.

Симметричная и несимметричная петли

Это более чувствительная снасть, часто применяемая при ловле в стоячих водоёмах, а также при «капризной» рыбе. Для уменьшения возможности перехлеста отвода поводка, делаем скрутку из лески. Ставить кембрики поверх скрутки уже излишне, так как наша задача в этом случае — максимальная чувствительность. Удобней заготовить вставку дома, а на рыбалке, и просто привязать основную леску к вертлюжку.

Балансировка снасти

Подсоединив катушку, проверьте сбалансированность удилища. Идеально, когда центр тяжести находится в месте, где вы держите удилище. Но чаще всего центр тяжести «уплывает» вперёд. Можно на это плюнуть, если не так далеко, а можно скорректировать, добавив груза в комлевую часть. Проще всего это сделать, просверлив небольшое отверстие в торце комля и заполнив его свинцом. После подгонки количества свинца залить отверстие эбокситкой. Не надо бояться увеличения веса удилища — от несбалансированного бланка усталость больше.

Техника ловли

Если Вы первый раз ловите донной снастью, не торопитесь сразу ловить рыбу. Соберите фидер без оснастки, то есть на конец лески привяжите грузило (с вертлюжком). Покидайте на разные углы и длину. Обязательно нужно сделать заброс с последующей медленной смоткой лески — волоча грузило по дну, вы поймёте характер дна. При рабочей оснастке медленное волочение нежелательно, нужно движением удилища оторвать кормушку ото дна, и максимально быстро сматывать леску, не давая кормушке задевать дно, во избежание зацепов. Остановки во время подмотки лески нежелательны, тем более, при засеченной рыбе.

Потренируйтесь делать забросы «в одну точку». Для этого выбираем ориентир на другом берегу. При «голом» горизонте выручит маркер, заброшенный выше по течению от места потенциального заброса. Его роль может выполнять и простая палочка, огруженная таким образом, чтоб стояла вертикально, как поплавок. Расстояние ловли можно фиксировать несколькими способами: сделать водостойким маркером отметку на леске или зафиксировать леску на катушке резинкой. Резинки от денег не всегда держат — выручит резинка, от разрезанной поперёк велосипедной камеры. После заброса удилище держим вертикально, при приводнении кормушки опускаем вниз для смягчения рывка. Фиксацию длины заброса стопором на первых же рыбалках, применять не рекомендую, наберитесь сначала опыта.

При дальних забросах, используя тяжелые кормушки, прочность снасти вызовет у вас вначале некое сомнение, особенно если вы ловили спиннингом или классической донкой с неубиваемыми удилищами. Это пройдёт. Поломка удилища при забросе маловероятна. Просто нужно следить за отсутствием перехлеста перед каждым забросом и не перегружать тест бланка. Да и при перехлёсте (или другой бяке) скорей произойдёт «отстрел» кормушки, чем поломка удилища.

После того как вы более-менее научились закидывать снасть в место, которое наметили, а не куда водяной послал, начинаем поиск потенциальных стоянок рыбы, а не тупо закармливаем одно место и ждём, когда рыба сама подойдёт, как советуют некоторые рыболовы, превратившие прикормку в фетиш. Только проведя, так сказать, разведку боем, стараемся выложить кормушку в одну-две перспективные точки.

При ловле на течении на приличном расстоянии от берега вам вряд ли удастся выкладывать кормушку в одну точку. Не стоит заморачиваться по этому поводу. Прелесть фидера в том, что разового закорма из кормушки может хватить для привлечения рыбы. Но придерживаться попадания в одно место, где были поклёвки, всё равно желательно, хотя бы из-за подтверждённого наличия в этом районе рыбы.



Часто фидерменам досаждает налипание на леску всякой плывущей по течению дряни. При сматывании лески следите за тем, чтоб тюльпан не забивался наглухо. При перезабросе без поклёвки постарайтесь максимально стряхнуть мусор с лески. Не оставляйте надолго закинутую снасть (особенно на рюмку чая и так далее) при интенсивном загрязнении. После сматывания натяните леску «до струны» и «подрынькайте». Это намного эффективней, чем, матерясь, отлеплять руками этот мусор от лески.

При ловле нежелательно, чтобы фидер лежал на земле, особенно песчаной. Песчинки, попавшие на удилище и катушку — главные виновники царапин и сколов, приводящих удилище в негодность. Удилище в районе вершинки почти все располагают на рогульке, или специальной подставке. Сделайте подставку и под комлевую часть. Выигрыш от этого будет и в однозначном фиксировании удилища, и при подсечке не надо сгибаться в три погибели.

Помните, фидер — активная снасть. Закинуть и час сидеть, ждать поклевки — это из философии поклонников классической донки при применении десятка закидушек. Применение нескольких крючков тоже нежелательно — это снижает чувствительность снасти и увеличивает склонность к перехлестам, да и проку от этого мало.

Применение двух фидеров вполне оправдано. Часто нужно опробовать различные наживки. Да и клёв не всегда интенсивен. При поклёвках каждую минуту второй фидер можно просто не закидывать. При обрыве или запутывании он автоматически становится первым. А вот три фидера и больше — уже перебор.

Прикормка для фидерной ловли на течении должна быть более вязкой, чтоб её не сразу вымывало, но и при перезабросе возвращения полной кормушки не должно быть. Лучшая кормушка для течения — с дном. При ловле на стоячей воде, особенно с илистым грунтом, наоборот, желательно освобождение большей части корма при приводнении и кормушка лучше, если будет без дна.

Самая ходовая наживка при фидерной ловле — опарыш, как правило, 5-6 штук (на крупняка). Опарыш хорошо держится на крючке и удобен для применения ароматизаторов (ДИПов). Более результативна ловля на мотыля. Но часто возникают проблемы с нашествием мелочи, особенно если не попали в точку закорма. Хорошие результаты даёт ловля на макароны. Лучше для этого применять с формой «звёздочка», итальянские. Я ловлю на «Паста зара».

Часто при отсутствии клёва выручает манная болтушка. То, что она не держится на крючке — миф. При ловле леща нередко ловлю на выползка, густеру — на коричневую пиявку. Красного червя применяю редко, так как это любимая еда ерша и мелкого окуня. При плохом клёве выручают «бутерброды», например опарыш+мотыль, макароны+болтушка. Вообще, насадки и наживка — это отдельная тема.

После рыбалки не поленитесь, протрите удилище и катушку. Аккуратно сложите катушку, кормушку и поводки. «А… дома сложу и вымою..» — сто пудов, дома после рыбалки неохота ничего ворошить. Вспомните, как прошлый раз вы домой ввалились после рыбалки? «Душ… борща… и спать!» Но перед борщом шпули с леской и кормушки нужно обязательно вынуть для просушки, а не оставлять до следующей рыбалки в рюкзаке, где всё это будет гнить.